fender_rhodes

Das bedeutet aber nicht, dass keine Schläuche verbaut sind. Meines Wissens gibt es eigentlich kaum noch Tube Type Reifen zu kaufen. Die wären dann für Felgen ohne den Hubbel (Hochschulterfelge). Auf den Flachschulterfelgen, wie sie heutzutage üblich sind, dürfen nur Tubless Reifen montiert werden. D.h. nicht, dass automatisch keine Schläuche montiert werden müssen. Edit: ich habe mal die Unterschiede der Felgen im Querschnitt aufgemalt : Links die aktuellen Felgenformen mit Wulst (Pfeile). Da müssen Tubeless Reifen drauf. Rechts die alten Felgen für Tube Type Reifen. Ob links noch ein Schlauch montiert werden muss, hängt dann eben davon ab, ob die Speichen gedichtet sind usw.

Das Problem haben ja alle, die im Vertrauen auf die alte Regelung, dass bei Motorrädern mit EU-Typgenehmigung die Reifenbauart frei wählbar ist, auf Radialreifen gewechselt haben (ich z.B.). In der aktuellen Fassung wurde der Absatz gestrichen mit den im Link beschriebenen Folgen. Deutsche Bürokratie in Hochform! Ich hoffe ja immer noch darauf, dass die Regelung wieder geändert wird, da dadurch die EU-Regelung verletzt wird.

Es gibt zu Schutzblechen keine explizite Gesetzesregelung (Motorräder mit EU-Typgenehmigung). Aussage der Dekra: Die Hinterradabdeckung wird dabei von keiner der genannten Vorschriften direkt berührt und daher ist u.U. kein Gutachten erforderlich. Der Anbau und die konstruktive Ausführung muss allerdings den geltenden allgemeinen Regeln der Technik entsprechen und eine Gefährdung weitestgehend ausschließen sowie den Vorschriften bzw. Grundsätzen der Radabdeckung an Motorrädern entsprechen, so dass ein auseichender Spritzschutz gewährleistet ist.

Dickeres Öl und etwas höherer Füllstand helfen sicher etwas, um das unpräzise Gefühl an der Front zu mildern, aber richtig gut wird das nicht. Ich finde eine zu weiche Gabel mit dann starker Dämpfung fühlt sich auch "teigig" an. Dann lieber umgekehrt. Längere Vorspannhülsen bringen die Front im Stand schon hoch, aber wenn die Gabel jetzt schon durchschlägt, dann tut sie es mit den Hülsen auch. Die Federhärte bleibt ja gleich. Vor allem denke ich, du weißt was du möchtest und kennst dich auch aus, da bringen dich homöopathische Verbesserungen nicht wirklich weiter.

Das hört sich nicht gut an. Wenn die Gabel schon auf Block geht, hilft mehr Vorspannung auch nichts. Da hilft nur eine härtere Feder. Ob die Gabel der Sport 1200 härter ist und passt weiß ich leider nicht. Gruß Thilo

Hallo Willi, Eine wichtige Frage ist, was bedeutet "zu weich". Ist die Feder zu weich, oder ist die Dämpfung zu weich? Beides beeinflusst sich auch gegenseitig. Wenn die Feder zu weich ist, dann könnten selbst gefertigte Vorspannhülsen helfen (vor allem wenn eine progressiv gewickelte Feder in der Gabel ist), dazu etwas "härteres" Gabelöl. Wie ist denn das Verhältnis von Positiv- zu Negativfederweg? Gruß Thilo

Ich glaube zu wissen 😉, dass Schutzbleche kein Fall für ein Erlöschen der ABE sind. Die müssen m.E. nur sicher befestigt sein und genug Platz für den Reifen lassen. Aber ich lasse mich gerne korrigieren, wenn es nicht so ist.

Hallo Matze, das Rheingau ist schön, aber in Tat dafür zu weit. Ich fahre zwar eine "Special" und habe die originalen Schalldämpfer montiert, aber bei der V7II sind die bei Stone und Special gleich. So wie ich das sehe, hilft dir nur eine "Custom"-Lösung, wenn es diesen Anschlag nirgendwo zu kaufen gibt. Die Frage ist, ob nicht der Anschlag von der IIIer auch passen könnte? Gibt es irgendwo ein Foto von dem Teil? Gruß Thilo

Ich kann dir folgendes anbieten: wenn du halbwegs in der Nähe von mir wohnst (Herzogenaurach), komm mit der linken Mistral-Tüte vorbei (oder dem ganzen Moped). Ich habe einen H&B Ständer an meiner V7II montiert. Dann schrauben wir den Schalldämpfer an meine Möhre und dann sehen wir ob es geht oder eben nicht. Gruß Thilo

Irgendwas ist ja immer 😉. Die Fremderregung hat den Nachteil der Elektromechanik (Schleifkohlen) und die ist eben auch wiederum anfällig für Verschleiß. Auch ein Längsregler hat eine dunkle Seite. Denn geht er mal kaputt, können die vollen 40V, oder was auch immer aus der Lima an Spannung kommt, auf die Elektronik durchschlagen. Da bleibt dann nicht mehr viel übrig was noch funktioniert. Da ist der Querregler risikoärmer. Der Hinweis, dass die meisten Defekte an Regler und Lima durch schlechte Kontakte entstehen, ist übrigens nicht falsch. Ich würde empfehlen vor allem die Verbindung zwischen Lima und Regler regelmäßig zu überprüfen und zu säubern, v.a. wenn das Moped schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Gruß Thilo

Es gibt ein wirklich gutes Buch zu diesem Sachverhalt, der sich ja nicht nur im Fahrzeugbereich darstellt, sondern fast alle Dinge des täglichen Lebens umfasst. Es heißt "Die Verkrempelung der Welt - Zum Stand der Dinge (des Alltags)" von Gabriel Yoran. Klug und unterhaltsam geschrieben.

Ich denke es geht um diese LED-Lampen: https://www.philips.de/c-p/LUM11342U60B2X1_10/ultinon-pro6000-boost-hl-motorradlampen Die sind ohne Lüfter und könnten in die meisten Scheinwerfergehäuse passen.

Die Motorradhersteller wissen schon was sie tun und bemessen die Leistung einer permanent erregten Lima so, dass sie nicht zu groß ist. An anderer Stelle im Forum haben wir das mal bei einer V9 überschlagen und haben festgestellt, dass für 20W Zusatzscheinwerfer nicht mehr genug Leistung vorhanden war. Wenn jetzt die Lampe nicht mehr 60W sondern nur noch 18W verbraucht, sollte das keine Probleme verursachen. Bei den neueren Guzzis ist die Lima ja auch zur Kühlung im Ölbad. Und wer Sorge hat dass es zu heiß wird, kann sich ja einen Längsregler einbauen. Gruß Thilo

Ich glaube, dass der Sachverhalt doch anders ist. Bei einer permanent erregten Lichtmaschine wird nicht genutzte Leistung normalerweise im Regler in Wärme umgewandelt, sofern dieser ein Shunt-Regler/Quer-Regler ist. Das ist die am meisten verbreitete Kombination am Motorrad. Es gibt auch sogenannte Längsregler, die durch Unterbrechung regeln. Dabei entsteht dann keine Leistung mehr, also auch keine Wärme. Das ist empfehlenswert bei starken permanent erregten Lichtmaschinen mit wenig Verbrauchern, da es die thermische Belastung von Regler und Lima reduziert. Diese Regler sind aber nicht sehr verbreitet. Bei fremderregten Lichtmaschinen kann die Leistung über den Erregerstrom gesteuert werden und muss dann nicht "verbraten" werden, wenn sie nicht benötigt wird (z.B. alte Big-Block Guzzis mit Bosch-Lima). Gruß Thilo

Ich habe mir die Fiamm AM80SX an meine V7 geschraubt. Die sind deutlich lauter als die originalen Tröten. Allerdings ist es empfehlenswert diese über ein Relais mit eigener Sicherung anzusteuern, da der Stromverbrauch deutlich höher als bei den originalen ist. Gruß Thilo

Jetzt verstehe ich, was du meinst. Auf der Rechnung sieht es so aus, als ob das 75W-140 ins Getriebe gefüllt wurde und das 80W-90 in den Endantrieb. Das wäre natürlich falsch, umgekehrt wäre es m.Mn. nach okay, auch wenn die Viskosität etwas abweicht. Aber selbst wenn es vertauscht wurde, ist davon sicher nichts kaputt gegangen. Aber ich weiß schon, warum ich am liebsten selbst schraube. Da gibt es keine Diskussionen 😉.

Wegen 5W Unterschied bei der Viskosität würde ich keinen Aufstand machen. Das merkt man doch gar nicht. Wichtig ist dass API-GL4 oder 5 eingehalten wird und davon kann man ausgehen. Gruß Thilo

Ja, ich denke das müsste diese Scheibe sein: https://wendelmotorraeder.de/daempfer-distanzscheibe_898164-p-6138821.html Gruß Thilo

Erst mal Öl ablassen und schauen ob, 1. genug Öl im Getriebe war (das Werk füllt gerne zu wenig ein) 2. irgendwelche unüblichen Metallteile im Öl sind. Wenn nicht, dann genug frisches Öl einfüllen und testen.

Ist genug Öl im Getriebe?

Ciao Tobias und viel Spaß mit der Indian! Gruß Thilo

Auch von mir natürlich herzliches Beileid und den Angehörigen und Freunden viel Kraft! Gruß Thilo

Hallo Lazzo! Wenn es weiterhin schwitzt, musst du die Kopfdichtung leider wechseln. Ist aber keine Raketentechnik und es gibt hier im Forum auch eine Anleitung dazu. Vor der Pumpe im Tank gibt es einen feinen Plastiksieb. Den gibt es m.W. nicht einzeln zu kaufen, aber er sollte sich gut reinigen lassen. Die Pumpe aus den Tank zu bekommen ist ein bisschen tricky. Folgendes Video hat mir geholfen, hat aber trotzdem beim ersten mal 10 min. gedauert, bis ich es raus hatte. Gruß Thilo

Davon habe ich leider gar keine Ahnung 😉.

Dass ein Motor immer mit Lambda=1 läuft, ist eine falsche Annahme. Das gilt nur im Teillastbereich, da regelt die Lambdasonde auch. Ansonsten regiert das Kennfeld. Zitat aus Wikipedia: "Die höchste Motorenleistung wird bei fettem Gemisch von λ ≈ 0,85 erreicht. Dort stellt sich auch die höchste Zündgeschwindigkeit, also Reaktionsgeschwindigkeit des Gemisches ein." Also: der Motorenbauer will bei voller Beschleunigung λ=85, der Umweltpolitiker aber am liebsten λ=1. Also verschiebt der Konstrukteur die Gemischanreicherung beim Beschleunigen mehr in Richtung 1 und schon verliert er Drehmoment. Der Tuner macht das dann wieder rückgängig 😉.