fender_rhodes

Wie wäre es damit? https://www.stein-dinse.biz/product_info.php?products_id=211041 Gruß Thilo

Was der TÜV sagt ist letztlich total egal. Viel entscheidender ist, was die Versicherung im Falle eines Unfalls mit hohen Kosten sagt. Und die schauen sehr, sehr genau nach, ob alles legal ist, denn sie wollen Geld sparen wo es nur geht. Aber wer genug auf dem Konto hat, den stört das vielleicht nicht, mich schon 😉. Personenschäden gehen schnell in die Millionen, da muss ich noch lange für schuften 😉! Gruß Thilo

Das klingt schon mal gut, vielen Dank für deinen Erfahrungsbericht! Vielen Dank auch nochmal an alle für die zahlreichen Anregungen. Wenn es dann sommerliche Temperaturen gibt werde ich die verschiedenen Dinge ausprobieren und hier berichten. Gruß Thilo

Hi Marc, Freut mich sehr, dass eine längere Schraube noch Halt gefunden hat! Falls es nicht dicht ist kannst du noch mit Teflonband nachhelfen, und/oder so einen Dichtring ausprobieren (die brauchen nicht so viel Drehmoment um zu dichten). Gruß Thilo

@Pingel Ich kann deine Haltung schon verstehen, da ist ja auch ein Kern Wahrheit darin. Aber für mich eben auch ein Teil Unlogik 😉. Und ich habe auch schon in vorherigen Posts geschrieben, dass fehlende Bewegungsfreiheit und Hitzstau auch Gefahrenpotentiale sind. Das muss jeder für sich abwägen. Ich habe noch keine Entscheidungen getroffen. Ich werde mir erst alle Möglichkeiten anschauen, ausprobieren (wenn es mal wärmer ist) und dann sehe ich weiter. Da ist alles drin, vom Airbag bis "es bleibt erst mal so wie es ist". Und Angst ist wirklich nicht mein Ding, aber ich bin auch nicht fantasielos 😉. Gruß Thilo

Nö, ich hab keine Angst! Aber beim Autofahren lege ich auch einen Gurt an und einen Airbag gibt es da auch. Gruß Thilo

Hi Christian, welche Airbag-Weste hast du denn für drüber? Wie ist das an heißen Tagen damit? Danke schon mal! Gruß Thilo

Commanders Lösungsvorschlag ist natürlich der sicherste. Ich habe jetzt aber nochmal in die Helicoil Tabelle geschaut. Empfohlener Kernloch-Durchmesser bei M10-Reparatur: 10,50 mm. Wenn du einen digitalen Messschieber hast, kannst du ja mal nachmessen, wie groß das Loch der ausgerissenen Schraube jetzt schon ist. Ich glaube, das kommt wahrscheinlich schon fast hin. Also ist das Gewindeschneiden ohne Vorbohren m. M. nach gar nicht so abwegig. Vielleicht direkt nach dem Schneiden etwas Öl von oben durch das Getriebe laufen lassen, damit Späne gleich ausgespült werden. Erst danach den Gewindeeinsatz eindrehen. P.S. Nochmal nachgedacht: geht natürlich nur, wenn kein Restgewinde mehr vorhanden ist. Da könnte man höchstens mit einem Bohrer in einem abgeschraubten Bohrfutter von Hand vorsichtig vorbohren. Ist ja Alu und das alte Loch sollte den Bohrer ausreichend führen damit es rechtwinklig wird. Evtl. Bohrführung aus Hartholzklotz verwenden.

Es gibt Menschen, die bei ausgerissenen Gewinden in Alu, direkt mit dem Gewindebohrer des Reparatursatzes das Gewinde für die Reparatur-Spirale schneiden, ohne vorher vorzubohren. Ich habe dazu keine persönlichen Erfahrungen! Also alles auf eigene Gefahr! Ich kann mir aber vorstellen, dass so keine Späne in das Getriebe kommen. Beim Gewindebohren nicht das Gewinde in einem Durchgang schneiden, sondern ab und an zurückdrehen um die Späne zu brechen. Natürlich Schneidöl verwenden!

Gibt es denn nur noch schlechte Nachrichten?😱 Hi Marc, Da wollte ich eben noch schreiben, dass mir dein Moto gefällt und dann passiert so etwas. Ich hoffe hier kennt jemand den Supertrick um dir zu helfen! Mit Mitgefühl, Thilo P.S. Die V-Coil Gewindereparatur-Sätze sind qualitativ gut und etwas preisgünstiger als der Marktführer.

Hallo Werner, hast du dir schon mal die Spiegel von Motogadget angeschaut? Die gibt es mit unterschiedlich langen Auslegern. Nicht billig, aber erstklassig verarbeitet. Gruß Thilo

Danke euch beiden für eure Anregungen. Eine Protektoren-Weste mit Arm- und Schulterprotektoren brauche ich nicht, da meine Lederkombi da schon gut ausgestattet ist (Schulter- Ellbogen- Knie- Hüftprotektoren). Einzig der Rückenprotektor ist eben sehr kurz. Außerdem ist die Kombi sehr "passgenau" 😉, das passt sicher nicht drunter. Das gleiche Problem tritt wahrscheinlich auch beim Airbag auf, wobei ich das prinzipiell nicht uninteressant finde. Ich werde mir das auf jeden Fall mal anschauen, aber ich befürchte das wird auch zu eng. Gruß Thilo

So allmählich verstehe ich den Schaltplan 😉 und dass das Standlicht vorne geht ist eher schlecht, denn somit wird die Wahrscheinlichkeit geringer, dass es an der Verkabelung liegt. Konzentrier dich mal beim Messen vorrangig auf die Cockpit-Anschlüsse (Plusleitungen und Masse). Wenn da alles ok ist und der Stecker guten Kontakt zum Cockpit hat, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das Problem innerhalb des Cockpits liegt. Wie es da drin aussieht, gibt der Schaltplan leider nicht her 😟. Gruß Thilo

Da ich gerade prokrastiniere 😉, geht eigentlich das Standlicht vorne wenn der Fehler auftritt?

Hallo Uwe, vielen Dank! Es ist noch nichts entschieden, also kam dein Tipp nicht zu spät. Die Webseite macht einen guten Eindruck, kommt auf jeden Fall zu den Möglichkeiten dazu! Gruß Thilo

Hallo Marc! Ich habe das Orakel nochmal befragt😉. Es gibt 2 mögliche Ursachen: 1. Plusleitung unterbrochen oder 2. Masseleitung unterbrochen. Der Fehler (Cockpit streikt/Blinker gehen nicht) muss während der Messungen akut sein d.h. auftreten, sonst ist er natürlich nicht messbar! Um die Plusleitungen zu testen musst du prüfen ob volle Spannung (bei Zündung/Motor an) an folgenden Punkten jeweils zum Massekabelanschluss der Batterie anliegt: a) Steckverbindung Linke Schaltereinheit/Kabelbaum. Sieht so aus: Hier muss Spannung anliegen an den 2 Leitungen Rosa an der Kabelbaumseite. Auf Schalterseite sind die Farben 1x Blau/Schwarz und 1x Rosa b) Steckverbindung Cockpit/Kabelbaum unter der hinteren Abdeckung des Cockpits. Sieht so aus: Zugehöriger Stecker: Hier muss volle Spannung an den Pins 4 Rosa, 27 Rot/Weiß und 29 Rot/Weiß anliegen. Sind hier keine Fehler festzustellen, obwohl die Symptome auftreten musst du die Masseverbindungen prüfen: Um die Masseverbindungen zu prüfen musst du den Widerstand (Messgerät auf Widerstand umschalten, Messbereich z.B. 0-20 Ohm)zwischen folgenden Punkten und jeweils dem Massekabelanschluss Batterie (schwarz) prüfen. Dazu Motor/Zündung aus und sicherheitshalber das Massekabel von der Batterie lösen. -Stecker Cockpit/Kabelbaum Pin 25 Blau bei abgezogenem Stecker -Blinker vorne li/re Blaues kabel (nicht das hellblaue!) bei ausgeschraubter Birne Zulässige Widerstände sind im unteren einstelligen Bereich also 1-2 Ohm! Gruß Thilo

Noch eine Frage: Funktionieren Brems- und Rücklicht wenn der Fehler auftritt? Falls nicht, kontrolliere bitte nochmal die Sicherung B (15A) auf korrekten Sitz und Kontakt und tausche sie sicherheitshalber mal. Ebenfalls die Steckverbindung zwischen Kabelbaum und linker Armatur (Licht-Blinkerschalter-Hupe) auf Korrosion prüfen. Wenn alles okay, dann doch die linke Armatur genau checken. Die Hupe bekommt laut Schaltplan keinen Strom wenn der Schalter nicht gedrückt ist. Der Kriechstrom muss also schon vor der Hupe abgehen (in der Schalteinheit oder im Stecker?) oder der Hupenschalter hat einen Kriechstrom. So, genug Mutmaßungen für heute 😉.

Hallo HmTskr (ein Name zum Anreden wäre schöner 😉), Willkommen im Forum! Ich glaube nach den Beschreibungen erstmal nicht, dass der Fehler im Cockpit liegt. Ich würde den Fehler erstmal im Kabelbaum suchen, naheliegend wäre ein fehlerhafter Masseanschluss (Kabelbruch oder korodierte Kontakte). Schau mal wo die Masseleitung vom Blinker/Cockpit hinläuft und kontrolliere (optisch und mit Multimeter auf Widerstand) alle Steckverbindungen bis zum Ende (Anschluss an Rahmen oder Motor). Gruß Thilo

Danke Peter! Emma passt gut würde ich sagen 😉. Die war doch auch eine gute Seele! Deine 2 alten Guzzis im PDF sind aber auch nicht schlecht, vor allem so eine Convert würde ich gerne mal fahren! Gruß Thilo

@Speed Ärger dich nicht, mir ist beim Schrauben auch schon genug Sch***e passiert. Manchmal wegen falschem Werkzeug, manchmal wegen Trotteligkeit oder fehlendem Wissen und manchmal sogar trotz größter Sorgfalt und bestem Werkzeug. Shit happens 😉! Gruß Thilo

So sieht es bei mir aus: Und weiter hinten zerfällt der Knickschutz schon, das ließ sich aber im Dunkel der Garage jetzt nicht anständig fotografieren. Wenn ich es auswechsele mach mich ein paar Fotos. Gruß Thilo

Hallo Christian, der optische Eindruck täuscht. Mehr als 2-3cm Abstand zum (linken) Federbein ist da nicht. Und beim Einfedern muss das Federbein ja hinter den Halter und Tasche passen. Auf der rechten Seite hätte ich auf Grund des steiler stehenden Federbeins mehr Platz einsparen können, aber das wollte ich wegen der Symmetrie nicht. Mit kleineren Taschen wäre es schmaler gegangen wenn dann das Federbein beim Einfedern nicht hinter die Taschen kommt. Dann hätte man den Befestigungsarm um das Federbein herum krümmen können. Oder wenn ich die Taschen noch weiter nach hinten versetzt hätte. Gewicht kann ich mit unserer Körperwaage nur grob angeben: Der Zeiger steht zwischen 2,5 und 3kg. Gruß Thilo

Wieder was gelernt! Danke! Also spricht nichts gegen Schrauben mit höheren Festigkeitsklassen! So wird Halb-Wissen zu Ganz-Wissen 😉. Gruß Thilo

Hallo Harun, danke für deinen Bericht, macht mir Mut! Die Bilder am Meer machst du aber schon extra um uns hier im kalten Deutschland zu ärgern, oder? 😉 Na gut, ich gönne es dir unter V7II Special-Fahrern 😉! Ein Sache ist mir bei meiner Maschine und bei der (baugleichen) eines Freundes aufgefallen: die Gummitüllen am Kabelbaum an den Einspritzdüsen sind rissig und zerfallen schon in ihre Einzelteile. Ebenso rissig ist die Gummiunterlage der Tankbefestigung. Meine Vermutung ist, das kommt von Benzindämpfen wenn das Moto unter Plastikhauben geparkt ist. UV-Licht als Ursache kann ich bei meiner ausschließen. Kann das jemand bestätigen oder wiederlegen? Gruß Thilo

Vielleicht denke ich falsch, aber in der Formel für die minimale Montagevorspannkraft spielt das Kraftverhältniss, das sich aus der Nachgiebigkeit von Schraube und Werkstück ergibt, eine Rolle. Ich folgere daraus: höhere Festigkeitsklasse heißt größere minimale Montagevorspannkraft. Wikipedia Aber vielleicht weiß es ja jemand besser 😉, ich bestehe jetzt nicht darauf richtig zu liegen (klassisches Halbwissen 😉)! Gruß Thilo