Suessmaus
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Deswegen muss ja auch der alte Stirndeckel drauf. Da dran ist der fehlende Befestigungspunkt vorne am Unterzug.
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Schau mal, wieviele Stecker dazwischen liegen. Es gehen schnell mal 1-2V zwischen den Steckern verloren, so dass dann plötzlich nur noch 8V anliegen, was dann "zufällig" schaltet.
Test geht immer gut, direkt vom dicken Anlasserkabel auf den Anlasserschalter direkt daneben zu überbrücken. Wenn das regelmäßig geht und der Effekt ausbleibt, dann liegt darin oder im Schaltrelais unterm Seitendeckel der Fehler. Kostet bei Conrad wenige Euronen, manchmal hiilft "einfach neu".
Edit: Hatte auch solche einen Shice-Fehler: Hupe ging nicht. Spannung lag eindeutig an, volle 12V.
Habe dann mal Relais getauscht und plötzlich gings - aber ANlasser nicht.
Das Relais hatte durch Korrosion einen Innenwiderstand. Solange der Kontakt offen bleibt (hochohmig, wie faktisch bei Spannungsmssung,) liegt volle SPannung an. Ist aber eine Last (niedriger Widerstand wie Starterrelais) dran wirkt der Innenwiderstand als SPannungsteiler.
Auch eine Hupe führt nen ordentlichen Strom, bei der Cali sind es sogar zwei parallele. Der reichte nicht mehr mit dem Innenwiderstand des Relais,
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Das geht, wenn DU den Stirndeckel austauschst. Passt sehr ordentlich, m.W. sogar der Ansaugbereich.
Zulassung dürfte schwieriger werden - aber vielleicht ist Dir das ja nicht so wichtig. Dann pass auf, dass nichts passiert...
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Wie alt ist die Batterie? Soviel ich weiß, schaltet die Elektronik gern mal den Startvorgang ab, wenn die Spannung zu stark absinkt.
Das passiert bei "günstigen" Batterien oder wenn sie alt geworden sind. Einigermaßen sicher sind Vlies-Batterien (AGM) und Gel-Batterien, weil sie einen höheren Strom treiben können mit geringerem Spannungseinruch
Schon mal eine Autobatterie parallel geschaltet beim Starten, um sicherzustellen, dass die Spannung nicht einbricht?
Anschluss an der Batterie und am ANlasser ausreichend gut und fest?
Mal die SPannung während des Startvorgangs gemessen? Hat mich mal kirre gemacht. Meine Quota schaltet nicht ab bei zu geringer Spannung, aber bei 9V gibt die elektroniosche Box auf - und die SPannung der Batterie ging unter 9V, also kein Zündfunke, keine EInspritzung. Deswegen hat Guzzi je jetzt auch die Spannungsprüfung beim STarten...
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Danke für die Begrüßung.
und an "Suessmaus" es ist kein technischer Begriff einfach nur laut Duden
Zitat " Der Duden, der den Begriff seit 1887 führt, nennt als weitere Bedeutung „jemand, der durch besondere Empfindlichkeit, durch exzentrische Allüren o. Ä. auffällt“.[2] Mitunter steht ein solches Diventum auch in Verbindung mit Launenhaftigkeit und Missachtung oder gar Schikanierung des persönlichen Umfeldes" Zitat ende.
Denn meine Breva zickt rum.
Gruß Dirk
Jaja, kenne ich, den Begriff. Mit "Wieso Diva" meine ich: Was ist mit ihr?
Oder willst DU das im technischen Bereich beschreiben?
Im Zweifel bei den modernen Mopeds mal Guzzi-Diag besorgen. Das ist ein freies und sehr mächtiges Tool, das Guzzi-Freunde für die OBD (On Board Diagnose) entwickelt haben. Für ca 15 Euro Hardware kabel (ebay) kannst Du alle elektronischen Infos abrufen per Laptop. Macht wirklich Spaß... http://www.guzzi-forum.de/Forum/index.php?board=74.0
Hatte auch schon Fehler wie falsche Temoeratursensordaten, Fehlerspeicher etc.
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CaliMoto hat übrigens auch den Kompass!
Und das neue Navi finde ich auch klasse.
Ich war im Mai auf einer 4-Tages-Tour, die ein Freund nach Thüringen geplant hatte. Dazu macht er sich Abende lang Gedanken, tipperte das in "Basecamp" für Garmin ein, überspielte das auf das Navi-Gerät per Kabel, machte eine Kopie in den Arbeitsspeicher, damit bei händischem Löschen von Routenpunkten die Ursprungsroute noch da ist...
Dann fuhren wir wirklich tolle Touren und zeitweise lies ich mal CaliMoto mit einem Zwischenziel mitlaufen: Sehr ähnliche Routen, nahezu identisch.
CaloiMoto ist eben eine reine Motorrad-App und -vielleicht, weil sehr neu und modern, vielleicht, weil keine Altlasten mitgenommen werden müssen- wohl das Beste fürs Moped-Navigieren. Zumindest für mich!
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Da ich früher häufig nach Himmelsrichtung gefahren bin (Blick auf den Himmel, wo steht die Sonne und dann danach navigiert) habe ich das mal mit einem Kompass versucht. Geht nicht: So viel Rütteln, Strom und Magnetismus, da zeigt der Kompass nichts vernünftiges an.
Aber es gibt auch Navis, die nur die Richtung anzeigen. Aus der Segelei z.B., die zeigen einfach die RIchtung zum Ziel an, haben garkeine Kartenmaterialien. Oder Hybride, die zwar auch mappen (auf Katrtenmaterial projezieren), aber auch nur die Richtugn des Ziels anzeigen. Das geht nicht schlecht, erlaubt max Freiheit. Auch die Wanderernavis können das natürlich.
Ich nutze gern das ALK CoPilot, das kann das auch. Da kann man aber durch Einstellen, welche STraßen "bevorzugt" gefahren werden sollen. Aber eben auch die Zielrichtung. Man KANN also dem Navi folgen - oder es auch lassen und sich lieber selber die STraßen aussuchen...
Ich habe CoPiloot schon mal hier beschrieben, mal suchen.. War Beitrag#6, glaube ich
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Herzlich willkommen aus Hamburg
WIeos Diva? Oder gehört das irgendwie in den technischen Bereich? Nur zu!
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@Jens: Foto hab ich in anderem Thread... [ATTACH]8061[/ATTACH]
@Andreas: gern in 2018.
Angeln entfällt allerdings - Vegetarier
Oha, das wird schwierig, was die zwischenzeitliche Fütterung angeht...
Was geht unterwegs über Currywurst mit Pommes? Richtig Schnitzel mit Kartoffelsalat! -
STellt sich die Frage, was man will:
* Ein Nachschlagewerk, in dem man (unwahrscheinlich!) alles findet, was schon mal geschrieben wurde zu einem Thema? Oder
* ein lebendiges Forum, in dem man Themen miteinander beschreibt, sich unterhält (Unterhaltung!), gern reinschaut, weil es immer neue Aspekte gibt, auch mal am Rande, es aber spannend bleibt, eben weil nicht "schon alles gesagt" wurde.
Für das erste gibt es Nachschlagewerke oder Werkstatthandbücher, ein Forum lebt von ewig neuen Beiträgen und der Spannung, die wieder neu zu lesen.
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Noch Keiner geantwortet? Ist ja sträflich.
Aaalso: Die Calis haben alle die Integralbremse. Du bremst also mit der Fußbremse primär vorne links und ein wenig hinten, um die Fuhre gerade zu halten, Daher nickt sie auch vorn gut ein, wenn Du die Fußbremse nutzst.
Wenn Du nur mit Macht an die Verkleidung kommst, dann ist das fast egal, denn die Bremse ist sehr wirksam und soviel bremst Du nie im Betrieb. aber NORMAL IST DAS NICHT .
Vielleicht Luft im Bremssystem? Dazu einmal (im Stand) treten und gleich nochmal. Wenn Du dann weniger tief trittst, ist Luft im Bremssystem und DU musst entlüften (lassen, ist bei der Integralbremse nicht ohne). Solltest Du aber machen, denn die Wirkung der Brtemse ist so schwer einzuschätzen, weil unterschiedlich. Und wenn Du sie mal wirklich brauchst...
Ansonsten ist die Integral oder Kombibremse ein Knaller! Einmal dran gewöhnt, mag man sie kaum mehr vermissen. Hat ja auch ne Ähnlichkeit zur Fußbremse beim Auto.
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Zja das ist ein ganz schöner Unterschied, der HD-Motor und die Guzz
Beides V-Motoren, einer längs, einer quer, aber völlig unterschiedliche Charakter.
Um das zuerst zu beantworten: Die Guzz mag Drehzahlen zwischen 3 und 7 Tausend, Leistung ab so 3000 und nochmal ab 5000
Unter 2000 mag sie garnicht! Es sei denn, Du putterst ohne viel Gas durch ne Ortschaft. Dann aber lieber am Ortsausgang einen Gang runter zum Beschleunigen. Hintergrund: Bei zu niedrigen Drehzahlen bremst der auflaufende Nocken den Motor ab, der ablaufende beschleunigt und Du hast schnell mal Gestocker im Ventiltrieb. Wenn Du dann auch noch (viel) Gas gibst, dann kommen die Arbeitstakte als Schläge in Motor und auch im ANtrieb. Alles Losen und SPiele addieren sich zum Gestocker, das macht wenig Spaß und schädigt auch Motor und Antrieb auf Dauer.
Aber genau das hast DU ja richtig gespürt! (Weiß garnicht, was bei der HD so anders ist... wahrscheinlich mehr Schwungmasse, wodurchdas Abbremsen eben genauso träge ist wie das Beschleunigen der Massen, nehme ich an...).
Also bei geringem Gas ist es nicht so wichtig, aber wenn DU Leistung abfordert, dann besser erst so ab rund 3000. Und den 1100er Motor drehe ich notfalls auch mal bis 8000, normal fahre ich so 3-6 k/min.
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Moin aus Hamburg Duvenstedt
Habe mir leider gerade das Knie massiv lädiert, aber im neuen Jahr dann gern mal...
Friko ist ebenso wie St.Peter von den Strecken ja nur bedingt erfreulich, wie wäre es mit Angeln? Oder der wunderschönen Ecke ab Bad Segeberg in Richtung Lübeck und dann hoch nach Eurin, Plön &Co, Dort sind schönste Motorradstrecken zu finden, auch Ratzeburg/Mölln etc.
Machen wir mal... 2018!
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Moin,
wenn es die außenliegende Benzinpumpe ist: da passen Benzinpumpen von FIAT. Und die kosten 50 Euro statt 250 und sind baugleich. Bosch 0580464070
Überprüfe zuerst bitte mal die Relais, evt das Relais von der Hupe (wenn sie funktioniert!) austauschen gegen das Pumpenrelais. Die spinnen gerne mit dem Alter!
Wenn es die innenliegende im Tank ist: Keine Ahnung, hab ich noch nicht gehabt.
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Hallo Forum, hallo Andreas,
vielen Dank für eure Beiträge! Das ganze System ist somit noch verständlicher geworden. Ich werde bei nächster Gelegenheit die angesprochenen Bauteile kontrollieren. Soviel Zeit muss sein.
Ich habe da noch eine Anmerkung bzw. Frage zum Ölwannenzwischenring!
Im Kurbelgehäuse sitzt eine Hohlschraube die m.E. bei Verwendung des Zwischenrings ausgetauscht werden muss. Das originale Teil ist in diesen Fall zu kurz. Schließlich soll die Hohlschraube im Ölbad eintauchen.
Seht ihr das genauso oder kann die originale Hohlschraube im Motor verbleiben?
Gruß vom Ace Man
Schlauch drüber, der dann in die Ölwanne ragt.
Ja, wenn Duz das nicht machst, dann "pumpt" da Ölnebel das rückfließende Öl nach oben. Daher Schlacuverlängerung. Ist nichts bei, sind ja gerade mal max15ß° warm das Öl, meißt schaffen wir max. 100°
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Ich hab im blauen Forum mal dazu geschrieben:
Unten im Kurbelwellengehäuse herrscht mit den rauf- und runtergehenden Kolben ein ganz schöner "Sturm".
Dieser Sturm führt zu schnell sich ändernden Druckverhältnissen dort unten. Klassischerweise reicht der Distanzring der neueren Modelle, um diese Druckunterschiede ausreichend zu glätten.
Ist der Motor nun aber älter und es geht ein bisschen Druck an den Kolbenringen vorbei oder wird eben so geheizt, dass der Ring nicht mehr ausreicht, so droht das "Rausdrücken" des Öls oder zumindest des Überdrucks aus den Simmerringen, daher die Entlüftung. Und die ist klassischerweise so:
* Hinten am Motor geht ein Rohr raus und nach oben. Oben im Rohr ist ein Sitz, in dem eine recht schwere Kugel in diesem Sitz sitzt () und bewirkt, dass nicht ein ständiges Pulsieren herrscht, sondern nur der Überdruck entweichen kann. Die Kugel wird durch eine Klammer vor dem "Verduften" bewahrt.
* AN diesem Rohr sitzt ein dicker, Gummi-Schlauch, der recht weit oben an das Oberrohr des Rahmens führt.
* Dieses Rahmenrohr ist i.A. sehr viel kühler als der Motor und so kondensiert der Ölnebel an diesem Rohr. Da das Rohr nach hinten abfällt, fließt das kondensierte Öl (neben dem Rostschutz des Rohres innen, was auch nötig ist, weil auch immer Wasserdampf dabei ist, was zu Schnodder im Rohr führt) zum
* Querrohr, von dem wiederum zwei kleine Schläuche dann zum jeweiligen
* Zylinderkopf führen, wo das Öl wieder dem Motor zur Verfügung gestellt wird. Bei manchen Motoren wird das Öl auch wieder am Motor vorbei nach unten in den Ölsumpf geführt, wie Ernst beschrieb
* Der restliche Ölnebel und der Druck müssen nun irgendwohin entweićhen können, denn ansonsten wäre der Rahmen ja lediglich eine Vergrößerung der Kurbelwellenwanne.
* Dafür gibt es noch weiter oben am Rahmen einen Anschluss, aus dem der Nebel entweichen kann.
* Und auch von diesem geht wiederum ein Schlauch ab - und der geht in den Luftfilterkasten.
* Sollte da noch etwas daneben gehen, so führt ein zweiter Anschluss am Lufika dann nach hinten und aus irgendeinem Grund fast direkt vor das Hinterrad. Bei einem einigermaßen gesunden Motor sollte dieser Schlauch vertrocknen, weil da garnichts fließt.
Im Luftfilterkasten herrscht ja leichter Unterdruck, wir haben also ein sauberes Druckgefälle vom
Kurbelwellengehäuse mit einem Ventil, das den Überdruck entweichen lässt, zum
Rahmen mit Normaldruck, dem
Kondensationsstrom (naja, ein winziges Bächlein vielleicht) des Öls zu den Köpfen oder Kurbelwellenwanne und dem Unterdruck im
Luftfilterkasten, der "die Reste" aus dem Rahmen saugt.
Nicht dumm und funzt eigentlich wunderbar, wie die vielen Guzzen mit 300tkm und mehr belegen.
Da Du nun keinen Lufika mehr hast, musst Du das eben so auffangen und dem Motor später wieder zur Verfügung stellen. Zusätzlich würde ich einen Distanzring einbauen, der löst 80% der Probleme. und 2,75 Liter ist viel, ich nehme mit Filterwechsel max. 2,5 Liter, damit ich nicht an die Max-Markierung kommen, Ansonsten drücjken die Mopeds gern mal was raus.
Im Falle von kompletter Entlüftung über das Rahmenrohr auch mal Rost vom Rahmen innen zusammen mit Öl-Wasser-Emulsion. Das gibt nen brauen KramuselSchnodderKram
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Dass eine Guzz erst ab 3000/min volle Spannung hat, ist bekannt. Dein regler kann ja auch keine Leistung "zaubern", sondern nur die Überspannung abregeln. Daher passt das schon mit der Ladespannung erst ab erhöhter Drehzahl - normal.
Das mit dem Spannungseinbruch beim Blinken finde ich bedenklich. Es könnte aber sein, dass der Regler langsamer reagiert, als das Blinkrelais blinkt. Dann wäre das auch normal, es sei denn, man hat LEDs als Leuchtmittel.
Insgesamt blinkt man ja nur kurze Zeit - ich würde einfach fahren.
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Nein, aber mit 12,7V springt der Roller recht sicher an.
Wenn die Batterie entladen ist, sinkt auch die Spannung. Und die Vorgabe ist: >12,6V ist ausreichend Kapazität vorhanden.
Beim Fahren lädst Du sie dann komplett auf. Ist doch alles perfekt.
Zudem:Gel-Batterien haben eine geringere Selbstentladung und einen höheren Kurzschlussstrom. Sie vertragen also besser monatelanges Rumstehen (es sei denn, die Diebstahlsicherung entlädt sie) und sie können auch bei geringerer Restkapazität, den Anlasser verlässlich drehen lassen - und dabei eine ausreichende Spannung für die Bordelektronik sicherstellen.
Einfach fahren. Auch 5 Minuten Laden beim Fahren reicht für 2 Sekunden starten...
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Und die Goretex-Klamotten einfach in das Schonprogramm der Waschmaschine. Es gibt da auch Spezialwaschmittel für Sport-Funktionswäsche.
Hinterher in die Sonne - manche empfehlen sogar den Trockner, es muss halt etwas wärmer werden.
Halbe Dose Imprägniermittel drüber - fertig
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Hab Rukka, (nicht Rücken)
Auch Goretex, bei Regen (neulich auch Hagel und Graupel neben Starkregen, nur vorne im Schritt etwas feucht. Bin mir sicher, das war keine Inkontinenz, sondern der Fahrtwind, der den Regen dann doch ein wenig durch das Goretex drückte) perfekt, bei Hitze wünsche ich mir mehr Belüftung.
Ansonsten ist Passform wichtig. Und für mich, dass ich Hose und Jacke verbinden kann. spart den Nierengurt.
Jacke gebraucht für 100€, Hose im Schlussverkauf für 160€, alles perfekt. Helm war teurer als Beides mit Handschuhen zusammen...
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Warum wird der Helm mit der Zeit lauter? Liegt's am Innenfutter? Ein Austausch des Innenfutters ist evtl günstiger....
Ne, es "zieht" halt an den Trennflächen rein. Es verwirbelt immer mehr, weil wohl die Spalte größer werden und die Dichtungen auch nicht besser. Am Schubert habe ich mal mit Fensterdichtstreifen gearbeitet. Hat geklappt, sieht aber echt Shice aus....
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Ich bin bekennender Klapphelm-Fahrer.
Und mir passen genau 2 Helme; der teure Schubert und der sauteure Shoei.
Irgendwann habe ich mir den Schubert gekauft und jahrelang gefahren. Und das ist das Problem bei Klapphelmen, die auch (ist bei mir so) häufig geklappt werden: Sie werden laut! Windgeräusche nerven dann immer mehr und es muss ein Neuer her. Das war bei mir der Shoei, auch gerade mal billiger zum Saisonauftakt bei Tante Louise. Superhelm - und nach 3 Jahren wird auch der jetzt lauter.
In beiden Helmen habe ich für kleines Geld Bluetooth-Kopfhörer drin: Wunderbar, so höre ich die Navi-Ansagen und Blitzer.de. Bin jetzt wieder punktefrei in Flensburg:cool:
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Ich habe das bei der Quota und der EV so gemacht: http://www.bilder-hochladen.net/i/lsf5-4-dc06.jpg
Wenn Du diese Lenkerhalterung hast, geht das genauso http://www.stein-dinse.biz/images/product_images/popup_images/06500200.jpg
Eine Distanzstück, das mit der längeren Schraube den Lenkerhalter etwas hochschiebt... Achte auf die Güte der Schraube, aber bei meinen Mopeds war das einfach 8.8
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2 cm sollten problemlos drin sein. Ich habe an allen meinen Mopeds mindestens 4 cm. Die Lösung besteht ohne Eintragung, aber mit vielen TÜVs, darin:
Noch zwei längere Schrauben erfprderlich...
Ich habe das bei der Quota und der EV so gemacht: http://www.bilder-hochladen.net/i/lsf5-4-dc06.jpg
Wenn Du diese Lenkerhalterung hast, geht das genauso http://www.stein-dinse.biz/images/product_images/popup_images/06500200.jpg
Eine Distanzstück, das mit der längeren Schraube den Lenkerhalter etwas hochschiebt... Achte auf die Güte der Schraube, aber bei meinen Mopeds war das einfach 8.8
Guzzi schüttelt - und rüttelt
in Allgemeines
Posted · Edited by Suessmaus
Tatsächlich habe ich an meinen Guzzi (bisher 6) auch noch keine Torx-Schrauben gefunden.
Bremsscheiben halten meist so um die 100tkm (+/-), also oftmals 20 Jahre und mehr.
Ich habe gerade Bremsscheiben gewechselt. Nach fast 140tkm auf der Cali, die Scheiben waren von 6mm auf 5mm runtergebremst. 27 Jahre ist die Cali alt.
Es war HAUFENWEISE Schraubensicherung drin und die Schrauben waren nur zu lösen, wenn mit Fön massiv erwärmt wurde. Also wirklich nur jede einzelne Schraube erwärmen und dann gleich rausdrehen.
Eine Bremsscheibenschraube DARF SICH NICHT LOCKERN. Sie hätte sich ja auch verklemmen können, dann wäre die Situation nicht mehr zu kontrollieren gewesen.
Und weil in Jahrzehnten und Hunderttausend Kilometern nicht jede Situation vorhersehbar sein kann, an den Bremsen die höchsten Kräfte auftreten am ganzen Motorrad, bei Bergabfahrten die höchsten Temperaturen vielleicht abgesehen vom Krümmer auftreten, deswegen sind die Bremsscheibenschrauben mit Loctite (oder Ähnlichem) gesichert. Und das sollten sie auch sein.
Der Drehmomentschlüssel ist prima, damit die Bremsscheibe gleichmäßig angezogen ist. Die Schruabensicherung dient dem Verhindern von dem, was DU gerade erlebt hast. Und das tut sie zuverlässig; ich würde darauf nicht verzichten, das ist Gebastel, kein verlässliches Schrauben.